Зимние спортивные походы

Бивуачные сооружения из снега в безлесье

В настоящее время никого не удивишь путешествием в тундровом Заполярье: там прокладывают лыжни те, кто хочет испытать себя белым безбрежьем и хмельным разгулом метелей, пройти путями русских полярных Колумбов, обрести опыт мастерского туристского класса. Тундра выступает как бы суровым и требовательным учителем тех, кто мечтает о ледовых походах.

Много необычного надо уметь делать, путешествуя в безлесье тундры. Но прежде всего надо уметь защищать себя от ветра и пурги - строить различные сооружения из снега.

Ветрозащитные стенки у палатки необходимо ставить всегда, и не столько как средство утепления, сколько для защиты палатки от сильных ветров. Пусть вас не обманет хорошая погода: она может резко и быстро измениться, когда неистово завоет ветер, норовя разорвать в клочья ваше полотняное жилье, кольнет сердце предчувствием беды. Слабые духом забьются в спальники - авось "пронесет", сильные же, чертыхаясь, проклиная свою лень и "добренького" руководителя (пожалел их усталых), вылезут в пургу, все разом навалятся и поставят стенку. Только достанется она с неимоверным трудом, возможно и с отморожениями.

Место для палатки в тундре и на горном плато выбирается там, где есть плотный "строительный" снег глубиной не менее 50 см, что обеспечивает надежное положение воткнутых лыж, к которым крепятся оттяжки. Желательно, чтобы такая площадка отыскалась за складкой местности или нагромождением камней: они станут дополнительной защитой палатки от ветра.

Рис. 74. Установка палатки-памирки в безлесье

Палатку-памирку в предвидении установки с использованием лыж необходимо дооборудовать: у самых коньков сделать петли для носков лыж (1), а по углам пола - для запятников (4). Вариант установки такой палатки показан на рис. 74. Преимущества: надежность, отсутствие неудобной опоры перед входом, фиксация углов пола запятниками лыж. Крепление оттяжек (3), особенно коньковых (2), к лыжным палкам ненадежно и должно быть исключено из туристской практики.

Время, затрачиваемое на сооружение стенки, зависит от слаженности группы и рациональной организации работ. Особенно трудоемка заготовка снежных кирпичей. На нее прежде всего и нужно направить основные усилия группы, начав с "разработки карьера". По середине участка в один ряд выбирают кирпичи, после чего их вырезают по обеим сторонам канавы. Наиболее пригодный инструмент для резки снега - ножовка (она пилит даже самый крепкий снег), а для подрезания блоков снизу - лавинная лопатка или дюралевый лист. Отслоение блока ударом ноги возможно, но частые сильные удары носком ведут к замерзанию пальцев. Кроме того, нижняя грань кирпича получается неровной. Резать кирпичи размером большим 60Х40Х30 см нежелательно: они окажутся слишком тяжелыми и будут ломаться. Если снежные блоки рассыпаются при извлечении и переноске, нужно уменьшить их размер или сменить место "карьера".

Некоторые группы в погоне за быстротой сооружения стенки режут более узкие кирпичи и укладывают их длинными сторонами к палатке. Такая стенка обычно разрушается даже не очень сильным ветром. Чтобы этого не случилось и не пришлось ставить новую в пургу, снежные блоки надо укладывать друг на друга плоскими гранями так, чтобы их широкая сторона формировала толщину стенки. Перед укладкой следующего ряда необходимо выравнивать поверхность, а снежные кирпичи класть впритык, иначе через щели на стенки палатки надувается много снежной пыли.

Какой формы строить стенку и на каком удалении от палатки возводить ее? Некоторые туристы предпочитают устанавливать стенку с ветровой стороны в виде дуги одной четверти окружности на удалении 1,5-2 м. Если предполагается смена направления ветра, то стенку ставят ближе к палатке, охватывая ее с двух или трех сторон. Стенка, считают они, "держит ветер" даже в том случае, если он дует со стороны палатки, и ставить стенку с четвертой стороны нет нужды, поскольку разбитые струи ветра будут бешено трепать полотнища, сбрасывая снег и просушивая их. Вероятно, так может быть, но на практике чаще всего заносит и стенку и палатку.

В последнее время утверждается мнение, что ветрозащитные стенки целесообразно ставить вплотную к палатке: они защищают от ветра более надежно, не заносятся, а сил и времени на строительство тратится значительно меньше.

Рис. 75. Стенка у палаток: 1 - памирки; 2 - шатровой; 3 - "Чума".

С ветровой стороны и со стороны входа двускатной палатки стенки выкладываются по форме торцов, а с боков - на высоту стенок так, чтобы козырьки скатов (если они есть) ложились на снежные блоки и плотно принимались оттяжками. Вход желательно защитить тамбуром или полукруглым заслоном (рис. 75). В этом случае палатка со стенками составит единое целое и ветер действительно будет сдувать снег со скатов, не нагромождая его между стенками и палаткой.

Шатровая палатка обкладывается снежными кирпичами по всем граням на высоту стенок (см. рис. 75). Если они имеют наклон, то кирпичи кладут со сдвигом внутрь, чтобы добиться плотного прилегания снежных блоков верхнего ряда к палатке (внизу и в середине прилегание необязательно).

Вокруг палатки типа "Чум" стенка выкладывается из длинных снежных кирпичей на высоту не более 1 м с постепенным сдвигом в сторону палатки (см. рис. 75). Чтобы стенка не завалилась, наружная вертикальная грань верхнего ряда не должна выходить за пределы внутренней грани нижнего ряда. Выкладывать стенку нужно последовательно - ряд за рядом, что обеспечивает смерзание кирпичей к моменту укладки следующего ряда. Для верхних рядов следует использовать более тонкие кирпичи, чем для нижних.

Рис. 76. Снежные пещеры: а - одна на группу до 6 человек; б - двойная. 1 - стенка; 2 - вход; 3 - лаз в двойной пещере.

Пещеры (рис. 76)-наиболее простое сооружение, сделать которое при желании или вынужденной необходимости может любая группа. Удобное место ее постройки - снежный надув наверху ската. Выбранное место надо прощупать лавинным зондом (лыжной палкой) и убедиться, что глубина надува не менее 2 м и без участков льда.

Быстрота рытья убежища достигается одновременной работой нескольких человек, которые выбирают снег сразу по всему объему пещеры. В последующем передняя открытая часть закрывается стенкой с лазом и вентиляционным отверстием. В стенке нетрудно вырубить окно, затянутое полиэтиленовой пленкой. Свод надо выровнять, а в стенах сделать ниши для свечей и мелких предметов. Пол и стенки в местах соприкосновения со спальными мешками застилаются полиэтиленовой пленкой. Снаружи лаз закрывается приваливаемой снежной плитой, а изнутри - занавешивается, например, пенопластовым ковриком и прижимается рюкзаком. От работы примусов и дыхания людей в пещере устанавливается плюсовая температура.

Снежную хижину должны уметь быстро сооружать все туристы-лыжники. Она представляет собой небольшое укрытие на 2-3 человека, которые оказались без палатки и вынуждены организовать ночлег в безлесном

районе. Вначале из крупных блоков выкладывается прямоугольник с небольшим сдвигом верхних кирпичей внутрь. В этом случае незакрытое пространство вверху окажется не более 60-80 см, его легко перекрыть снежными плитами, уложенными горизонтально или наклонно. Лыжи и палки в качестве опоры для перекрытия используются, когда нет возможности вырезать снежные плиты необходимой длины. Поскольку хижина строится в экстремальных ситуациях, ее размеры должны быть минимальными, без расчета на комфорт.

Рис. 77. Иглу: А, Б, В - точки контакта плит, обеспечивающие их устойчивость.

Иглу (рис. 77) - более сложное сооружение из снега, - однако пугаться этого не стоит. Даже новички, построив ее один-два раза, обретают требуемые навыки и иногда предпочитают ее палатке, сознавая, что затраченное время компенсируется отдыхом в тепле.

В лыжных путешествиях иглу стали строить сравнительно недавно. Страстным ее популяризатором стал А. Берман, который обобщил имеющиеся сведения и изложил рекомендации по ее строительству в книге "Путешествия на лыжах" (ФиС, 1968). Поскольку эта книга стала библиографической редкостью, мы сочли целесообразным повторить методику сооружения иглу в несколько иной редакции.

1. С помощью шнура вычертить круг-пол хижины. Диаметр иглу определяется числом участников группы. Однако начинать учиться строить ее желательно с небольшого размера.

2. Место для строительства иглу выбирается в зависимости от наличия твердого настила. Плиты для первого ряда вырезаются размером 60Х40Х20 см, а для последующих - несколько меньшими. Они ставятся настовой поверхностью внутрь.

3. Плиты первого ряда устанавливаются под углом 20-25°и срезаются наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5°. В этом случае угол наклона верхних рядов будет около 45°, а диаметр отверстия - не более 50-70 см.

4. Надежность конструкции иглу достигается сферической формой, укладкой плит со спирали и формой плит, внешняя грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь.

5. Устойчивое положение плиты (например, № 36) будет при трех точках контактирования: по нижней грани - двумя угловыми точками (А и Б), а с предыдущей плитой (№ 35) -верхним правым углом (В). Заметное сближение хотя бы двух из трех точек контакта лишает плиту устойчивости.

6. Перед установкой очередной плиты ей придается форма трапеции желаемых размеров. Подгонка плиты производится на стене: боковые грани смежных плит подрезаются так, чтобы достигалось надежное контактирование во всех трех точках.

7. Окончательно плита ставится так: вначале - вертикально на нижнюю грань, потом, медленно наклоняя ее вверх внутрь хижины, добиваются плотного прилегания смежных плит в верхней точке (В). Нужный наклон достигается подрезанием грани или легким постукиванием по плите снаружи.

8. Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а некоторые плиты (например, № 37 и 45) перекрывают два стыка, иначе с уменьшением диаметра спирали плиты уменьшаются настолько, что опорные точки сблизятся и плиты в верхних рядах потеряют устойчивость.

9. Отверстие вверху закрывается плитой - после выравнивания верхней грани последней спирали.

10. Щели между плитами затыкают кусками плотного снега и забиваются рыхлым снегом.

11. Традиционно вход в иглу делается в виде лаза ниже уровня пола. В нашей практике лаз устраивается на уровне пола (на рис. 77 - справа) и закрывается изнутри рюкзаком или занавеской (материал, пенопластовый коврик и др.).

Опыт показывает, что менее трудоемко построить две небольшие смыкающиеся одна с другой иглу, чем одну большую на всю группу. Во всяком случае, начинающие должны пренебрегать этим советом.